Заметки из путешествия на остров Ванкувер

Возбужденный ярким описанием Татьяной Бобровицкой тихоокеанских волн Тофино, я вспомнил свое первое из двух, пока, путешествий на остров Ванкувер. Так вот получился этот рассказ.

Прошлым летом (2008) безрезультатно пытаясь зарезервировать доступное по средствам место для ночлега в Тофино, один мой приятель посоветовал попытать счастья в другом, не менее прекрасном по его словам месте, хотя не так легко доступном и цивилизованном, как Тофино, но совсем недалеко от него. Называется это место — «Pachena Bay«. Находится оно согласно рекламному буклету, в самом начале известного во всем мире «West Coast Trail» , в нескольких километрах от городка под названием Bamfield, на живописном берегу самого Тихого океана в мире.

Мы выезжаем в один из «длинных» летних выходных рано утром из Horseshoe bay до Нанаймо.Только одна эта прогулка по заливу радует мое сердце, душу и глаза. Из Нанаймо в направлении на Порт Альберни, а потом «козьими тропами», по индейским землям, или, как положенно это называть — по резервациям первого народа, вниз по карте , на юг дремучими и не очень лесами, по щебеночной дороге к океану. Достойную карту на эту местность нам раздобыть не удалось, поэтому ориентировались больше по крупномасштабной карте, полагаясь на компас, который, надо сказать, постоянно врал, отвлекаемый чем- то под приборной доской нашей машины от севера. Однако, благодаря тому что это была единственная в этих местах дорога, за исключением редких тропинок в основном на лево, мы таки не сбились с пути. Через 3,5 часа мы все же прибыли туда куда и должны были, встреченные совершенно незатейливым и абсолютно не навязчивым сервисом со стороны владельцев Кемп — граунда — Первого народа , а в просторечии — индейцев племени с гордым и знакомым для русского уха названием — » Ху- айя- ат». До нас, т.е. вновь прибывающих, как и впрочем уже прибывших, никому не было никакого дела. Похоже, никто из хозяев не волновался, что незнакомцы отловят всю местную дичь или всю плавающую вокруг рыбу, тем более никто не волновался куда их поселить и как бы побыстрей получить с них деньги. Через пол часа упитанная «скво» появилась в оффисе и медленно, устало, но вежливо получив обозначенную сумму, отправила нас на 27 участок. Наверное школа, какая — никакая в этом месте есть, потому как мы нашли почти все номера с первого — по 60, правда, в совершенно разбросанном порядке, но это видно народная традиция. Нашли все — кроме 27. Там было по нечетной стороне все — 23 , потом 41, потом 25, потом 26, потом 49 и 38 и так далее. Не знаю почему, но мы решили сосредоточить поиски именно здесь. Я пошел в разведку уже пешим ходом. В одном месте, не похожим в общем-то на стоянку, возле «чего-то» на колесах как будто вросшего давным — давно в землю, заметил груду каких- то вещей и вдруг, как в приятном сне — высокая, но не первой свежести ( я не имею ввиду возраст), помятая, полуголая блондинка, видно давно отвоевавшая свое право не ухаживать за собой, поднялась с чего то бесформенного и рыхлого, что в последствии оказалось ее бойфрендом. «Экскьюзьми, а вы не знаете где …. ?» — » О это прямо здесь, мы должны были уехать уже, но решили остаться » . О, слава богу, оставайтесь на здоровье, мы поищем что — нибудь получше. Через полчаса все утряслось, мы к нашему удовольствию припарковались на другом более презентабельном участке.

Это был первый раз когда я собирался увидеть настоящий океан. Когда впереди на тысячи километров ни одного клочка земли и только бесконечность соленой жидкости. Поэтому быстро побросав кое- что съедобное в корзину мы понеслись к берегу.

«Pacheena Bay» наверное одно из самых красивых мест на острове. Он глубоко , километра на три врезался в очертания острова и распахнулся больше километра в ширину. Если смотреть прямо на океан, то слева от вас будет скалистый берег — более 10 метров поднявшийся над поверхностью воды, а справа, вдоль воды протянулся дремучий лес. Посередине огромный ровный, как будто укатанный катком пляж с серым песком, долгим пологим дном и чистейшей водой. Великолепная картина, но что- то в нутри тихо ноет и скребучим голосом шепчет — это еще не настоящий океан. Остаток дня — пикник, купание и солнечные ванны, разбивка лагеря, костер, ужин при звездах, которые кажется только что отполировали к твоему приезду, романтическая прогулка вдоль воды по вечернему пляжу, а завтра — исследовать скалистый берег и добраться наконец до настоящего открытого океана. Долго не можешь уснуть от избытка впечатлений , свежего, особенного морского воздуха и непривычного шума от набегающих волн. Но убаюканный ритмичным шуршанием волн и утомленный все же дорогой незаметно проваливаешься в глубокий крепкий сон. Однако, среди ночи просыпаешься от незнакомого шума и осознав , что это так тяжело и громко дышит, не можешь удержать себя что бы не пойти и не посмотреть на него спящего. Я никогда еще не видел живого океана, а тем более ночью. 4 часа утра, еще далеко до рассвета, ночь темна, с трудом находишь в кустах тропинку, пытаясь не наступить на ту самую блондику или, еще хуже, на ее бойфренда, выходишь из леса на пляж. А тут луна светит как городской фонарь уверенно, легко и непринужденно, отражаясь на слегка взволнованной поверхности Тихого океана и направляя светящуюся дорожку прямо к твоим ногам. А в далеке, там в самом начале залива — неугомонный маяк подает сигналы тем, кто еще что то ищет в ночном океане. Остатки сна улетучиваются от этой картины и прохладного нежного ветра. От этой красоты сами собой рождаются стихи , бысто и легко как желтый свет маяка настигает тебя при каждом вращении.

Со дна бесконечной вселенной,
Мечтою ведомый своей
На берег соленый и пенный
Пришел я подумать — о ней.

Ночь, океан, в дали горит маяк.
Над маяком прозрачный диск луны.
И ты один в ночи скиталец и моряк….
Какой дурак ! — Забыл одеть штаны.

Упс, забыл одеть штанишки. Как зомби поплелся на шорох океана. Хорошо что все спят и темно. Даже влюбленная парочка, которая после всех еще оставалась на пляже, куда то волшебно испарилась. Ладно, пойду к себе, пока не встретил еще такого же сентиментального любителя природы без штанов. Утро, душистый кофе, бутерброд, короткие сборы и вперед к мечте.

Левый — скалистый берег встретил нас отливом, удобными тропинками и маленьким гротом в скале, где можно было бы удобно устроиться на ночлег, даже в дождь. Огромные, поваленные ветром и временем деревья свалившиеся вниз с утесов с силой ускорения свободного падения помноженного на массу вонзились между обломками скал и застряв там, высунулись далеко над поверхностью воды как крупнокалиберные орудия. Пройтись по ним очень заманчиво и опасно. Можно попасть в резонанс и плюхнуться, если повезет, в воду, или если нет- то прямо на камни. Но желание запечатлеть это на фото перевешивает доводы разума. И вот ты стоишь на конце этого дерева, под тобой плещется океан, вокруг — лес и скалы, голубое небо и ветер, а внутри что -то распирает тебя , делает больше и значительне, и ты явственно слышишь, как когда то сотни лет назад, какой- то местный Чингачгук прямо с этого места, сурово озирая окрестности, удовлетворенно произнес — » Хуайя — айя -ат » что в переводе с древне -индейского на русский дословно означает — » Это моя земля !».

На половине нашего пути начался прилив, и незаметно для глаз, вода залила все пространство вдоль берега, и нам как альпинистам, пришлось карабкаться по скалам, перекрывающим путь к заветной цели. Какой- то добрый человек для идущих следом когда- то прицепил канат на вершине утеса, что занчительно облегчает и ускоряет процесс его преодоления, потом этот канат надо вытянуть наверх и сбросить с другой стороны что бы по нему опять спуститься по почти вертикальной стене. За перевалом -каменистый пляж и очень милый водопадик. Потом снова перевал, скалистый берег, островки, морские звезды, солнце печет, вода прибывает, снова перевал, за перевалом — медведь. Не уверен, кто испугался больше, но мы скакали вверх по канату как блохи в летний день уцепившись за хвост собаки. А всего- то не дошли каких то 500 метров до намеченной цели. Но рисковать не стали, повернули назад. Впечатлений от всего увиденного было вполне достаточно, а океан никуда от нас не денется. При движении в обратном направлении замечаешь то, что не заметил до этого. Удалось, перепрыгивая глубокие места, по камням добраться до скалы далеко в воде стоящей и благодаря приливу превратившейся в небольшой одинокий остров. Забравшись на самый верх, просто замерли от этой удивительной красоты. Просто нельзя оторвать взор от всего этого великолепия и величия. Есть только ты, природа и дикое желание соединиться с ней. Смотришь на нее как на шикарную женщину и знаешь, что можешь иметь ее в любой момент, но откладываешь удовольствие, что бы просто насладиться ее присутствием и красотой. К тому же, часто просто хотеть гораздо приятнее чем иметь. И от этой красоты дико неистово хочется любви, прямо здесь, прямо сейчас, на острове, на камнях и пусть любопытно таращатся на тебя лысые, усатые морды тюленей , пусть острые края камней царапают твое тело , кажется что сама природа принимает участие в вашей любви, обволакивает вас пьяным дурманом счастья. Стоп, что- то какая- то групповуха получается. Что- то я увлекся, похоже.

Дорога назад оказалась сложнее и интереснее. Прилив спрятал полностью все простые пути и теперь пришлось карабкаться по скалам прямо над водой без всякой страховки и помощи , проверяя и рассчитывая каждый шаг. Но трудности преодалены благополучно, никто не свалился и ничего не сломал, и мы без потерь вернулись на стоянку. Впечатлений и фотографий — целый океан. Если бы мой старый микроавтобус был способен на такие путешествия, то я бы приезжал в это место обязательно , как минимум , раз в месяц. Ведь мужчина в моем возрасте не так часто испытывает такое острое желание любви.

Только ради одной этой прогулки стоило трястись почти 4 часа по неровной дороге, но здесь есть еще одно замечательное место куда мы собираемся попасть завтра. А пока, вечер, традиционные шашлыки, водка для взрослых и пиво для детей. Потом душистый чай с разными вкусностями и снова вечерняя романтическая прогулка по ночному пляжу.

Хочу рассказать про самую оригинальную вещь которую мы встретили в этом месте , а может даже во всей Британской Колумбии. Кто -нибудь встречал у нас платный душ? Представьте себе кемп -сайт — примерно 60 стоянок. Один душ — туалет на три персоны соответственно для мужчин и женщин. Неизвестно почему, но дверь в то и другое отделения постоянно открыта. Внутри, как я уже сказал — три туалетных стойла в скрытом углу, а напротив двери — три кабинки для принятия душа. А на самом видном месте — стоит автомат — маленькая копия механических автоматов для оплаты парковки, к примеру, как в BCIT. 1 доллар — 2 минуты. Это ты заходишь, раздеваешься, приводишь все причиндалы в боевую готовность, мыло из мыльницы, шампунь открыт, мочалка на готове, про кондиционер, можете , девушки забыть. Обворачиваешься полотенцем — выскакиваешь, засовываешь доллар в приемник, задвигаешь в пасть автомату и нажимаешь кнопку — Старт. Вбегаешь в душ, пытаешься открыть привычным способом воду, а она не открывается. Полторы минуты изучаешь хитрый индейский способ включать воду, наконец, случайно вытягиваешь на себя эту ручку, и вода внезапно начинает литься на тебя — конечно холодная. За стеной раздается знакомый крик жены – о любимая тоже догадалась как открывать воду. Как только вода начинает теплеть — время истекло. Сухое и чистое полотенце жалко и ты с риском быть увиденным всеми мимо проходящими, мокрый , в чем тебя родила твоя мама выскакиваешь из кабинки и нервными движениями всё же всовываешь следующий доллар. Влетаешь обратно и начинаешь все с начала. Успеваешь дождаться теплой воды и намокнуть. Время истекло. Тогда ты шампунишь голову, мылишь свою тщедушную тушку и весь в мыле выскакиваешь снова на всеобщее обозрение, потому как дверь которую ты предусмотрительно закрыл , кто то очень знойный распахнул опять. Всовываешь еще одну монету и если не плюхнулся на мыльных подошвах проскальзываешь как на льду в свою кабинку и начинаешь смывать с себя пену. Хорошо что я лысый, а если волосы длинные ? Еще, как минимум, одна монета. Наконец монеты кончаются и приходится прекратить эту веселую народную забаву. Но самое интересное — это где взять столько » Луней » в дремучем лесу на второй день.

День третий. Кофе, бутерброды и легкие сборы. Еще один поход. Это место мне посоветовал посетить тот же приятель ,сказав — «Туда далеко идти, но это стоит того » и эту фразу мы услышим еще не раз по пути, а пока по порядку.

10 минут на машине от нашего кемпа, совсем недалеко от Бамфилда. Незаметная стоянка, при подъезде мы спугнули с дороги маленького медвежонка, и поэтому, с некоторой тревогой выходили из машины. Медвежонок был очень милый, но совсем не хотелось знакомиться с его мамой. Если вы не знаете что именно и где точно искать — то никогда сами не обнаружите начало той тропинки которая похоже единственная ведет на «Keeha Bay«. Мы искали наверное с полчаса, все ходили вокруг да около. В большинстве своем узкая, неровная и часто с лужами воды или грязи тропинка ведет через, можно сказать ,тропический лес, вдоль дикого и очень умиротворяющего озера — Kichha Lake, которым можно любоваться очень долго, но впереди еще длинная дорога. Вверх, вниз, через лужи, грязь и корни деревьев, поросшие мхом стволы и причудливые лианы , и гигантские лопухи неизвестных мне цветов. По карте расстояние обозначено в 3,5 км., но мне показалось что гораздо длиннее. Мы шли почти 2 часа , встретив по дороге три маленьких отряда уже идущих обратно. Как рано должно быть они поднялись , что уже возвращаются. Один был с двумя маленькими ходячими детишками и собакой, с которой по установившейся традиции, (если конечно меня за поводок не оттягивает жена) мы любезно поцеловались . И на вопрос — «Как долго еще? «, мы снова услышали ту же фразу — » Еще далеко, но когда вы дойдете вы поймете что это того стоит.». И мы эту фразу слышали еще 2 раза. О том, что приближаешься к месту, начинаешь понимать по гирляндам развешенным на добрые пол километра на деревьях — прибитых к берегу поплавков, буйков, сетей, канатов и прочего хлама, плавающего в океане благодаря человеку. Скоро уже и слышен океан, последний крутой спуск по канату, и мы оказываемся у железного ящика на запоре, в котором вы должны спрятать на ночь все свои продукты, дабы не быть съеденными вместе с ними каким-нибудь медведЁм или пантерой. И тут прямо из леса мы выпадаем прямо на берег. Незабываемо красивое место. Никого, ни одной живой души, как нам кажется ,на сотни метров и дальше. Огромные волны настоящего, открытого океана. Не тихого и прирученного, как в Pacheena Bay, а свободного, дерзкого и властного. Хоть вода и холодна, но это не останавливает нас кинуться, побросав все рюкзаки и одежду в эти волны. И тут- то он сильный и могучий огромный и глубокий дает тебе понять что он шутить с тобой не намерен. Он тут лежит и ему не нравится когда дикие , полуголые человечки плюхаются в него как будто это какая-нибудь лужа типа — Sasamat Lake. И тогда огромные волны не просто накатывают на тебя, они толкают, сбивают с ног и выбрасывают тебя на песок как разбуянившегося клиента из кабака с полными трусами крупного прибрежного песка. А следующая волна как будто говорит — «Не — не, не ходи больше » . Но нахальные людишки все равно глупо и храбро пытаются забраться обратно в соленую воду, как будто им во что бы- то ни стало надо попасть на Камчатку на другой стороне океана. Насытившись волнами, присев на песок и, наблюдая как огромные холмы воды обрушиваются на берег, ты ощущаешь эту силу и величие Тихого океана, как чуткая, внимательная женщина чувствует скрытую пока,силу партнера нежно и уверенно ведущего ее в танце.

И снова, — пойдешь направо — вода, песок и лес тянутся далеко , далеко. Пойдешь налево — водка, женщины и пляски (шутка ). Направо – вода, скалы и лес над ними. Мы пошли куда поближе, красивее и интереснее — к скалам. По склону пляжа крупный песок ближе к воде сменяется на мелкий, который лежит утрамбованный волнами ровным нетронутым слоем как первый снег, на котором мы оставляем свои следы, которые тут же стираются новой волной. Собрание чаек, наверное партийное, потому как кричат все очень громко и с энтузиазмом. Потом начинается устье ручья причудливой формы, но очень живописное. За которым сразу начинается местный » бар » ,построенный очень экологично каким -то веселым и очень способным дизайнером из прибитых волнами бревен и прочей ерунды подаренной океаном , а также, подаренной океану человеком и почему- то отвергнутой. Ну, все остальные с течением времени добавили что то- от себя и ,конечно ,опять от океана — всякого рода морские украшения в виде раковин, кораллов, камней и прочего. А потом начинаются скалы. В огромной скале, утесом врезающейся в океан самой природой и временем, пробиты две арки, одна на суше, другая над водой в лучших традициях картинок туристических журналов. Стоя в тени скалы и вглядываясь в эту дыру, за которой ярким золотисто — голубым зеркалом океан отражает солнечные лучи, забыв про все — думаешь — вот она настоящая красота, а там впереди ждет тебя твоя счастливая жизнь и манит тебя все сильнее. А вокруг на камнях, обнаженных отливом десятки морских звезд удивительного и разного цвета. И тогда ты говоришь любимой — «Вот смотри — это те самые звезды, которые я тебе обещал когда предлагал выйти замуж.». Мы не успели многого исследовать в этом месте, потому как » Длинный выходной» хоть и называется длинным, но пробегает незаметно быстро. Нужно было возвращаться назад, домой. Если я кого соблазнил этим рассказом, то советую запастись всем необходимым, что бы остаться там с ночевкой. Мне остается только представлять как там может быть красиво на закате. Да и жалко оставлять такое великолепие неразведанным и незапечатленным на видео или фото. Набрав по традиции местного грунта, мы отправились обратно. И на обратном пути встретив группу молодых ( не то что я ) людей, и на заданный вопрос, не сговариваясь мы дружно отвечаем — » Еще далеко, но когда вы дойдете вы поймете что это того стоит.».

В поход на «Keeha Bay» советуют взять старые ботинки, что бы не мыть их потом, а просто выбросить. Но мы не очень запачкались, а что запачкалось — высохло и недавно само отвалилось.

И теперь, опьянев от впечатлений или от чего еще, только одна противная мысль скребется где то на затылке — «Где найти денег что бы помыться ?» Со слабой надеждой едем в Бамфилд. Похоже, работает только один бар. Случайно наткнулись на гостинницу, и нам за 5 баксов с носа предложили — душ, мыло, шампунь и свежее полотенце. Конечно, без чека. Так что, дух импровизированного предпринимательства свойственен не только нам — советским. Мы были несказанно рады, особенно я, потому как ну совсем нe хотелось снова сверкать своим тощим задом на кемпграунде. Ну вот и все. Конечно, потом были долгие сборы, не знаю почему, но каждый раз после отдыха, при том что половина кузова, занятого едой, должна освобождаться, места все равно не хватает. Потом снова проселочными неизвестными дорогами по щебню — на Викторию, замечательные места, еще одна встреча с меведём и, наконец, сама Виктория. Но времени оставалось совсем мало и мы отметились только у » Дома советов » т.е. здания парламента.

Паром и чудесная морская прогулка под занавес. Из Виктории в Ванкувер паром шныряет между маленькими и не очень островками, и созерцать их одно удовольствие. Мы всю дорогу провели на смотровой палубе. И когда смотришь на эти острова, ландшафты и домики с такой близи, все другие желания как купить дом, новую машину, новую работу и прочее напрочь забываются, а остается лишь одно легкое, светлое и приятное — » Эх, вот бы пожить здесь хотя бы недельку одному» ,или не одному, кому как больше нравится. А вот и Большой Ванкувер показался частью White Rock(а). В последний раз оглядываешься назад, туда, где скрылся за радугой остров Ванкувер, и из груди неожиданно вырывается уже откуда- то знакомый крик — » Хуяйю — яйю -ать ! «, что в переводе с древне индейского означает — » Это теперь и моя земля

В заключениe, хочется сказать, что все персонажи вымышлены, а точка зрения автора абсолютно не совпадает с мнением персонажей и ничего общего с ними не имеет. Автор никогда не видел настоящих индейцев, за исключением одного по имени Гойко Митич, снимавшегося на киностудии «Дефо» в бывшем ГДР. Автор крепок туловищем, упитан в ягодицах, молод как свежий огурец и, вообще, не имеет никаких там интересных проблем . Все данные несут чисто информативный характер, и в случае необходимости ,должны быть проверены вашим персональным экскурсоводом. А также, автор при создании этих материалов, прeбывал в эйфории, не всегда находился в доброй памяти и трезвом рассудке. При том, он не уверен, что все это соответствует реальности, а не просто плод его больной фантазии или случайной влюбленности.
Пока. Пока.

Равиль Габбасов, Ванкувер, Май 2009.

Перепечатка запрещена!

Читайте также:
Равиль Габбасов: Тунели Оттело.